Drevmaster18.ru

ДревМастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Разновидности и схемы

Отопительные щитки подразделяют на две большие группы:

  • тонкостенные;
  • толстостенные.

Второй вариант выкладывается в ½ кирпича. Эта конструкция максимально отвечает требованиям пожарной безопасности, но у нее есть одна особенность: хорошо прогреться такая печь сможет, если будет долго топиться.

Тонкостенные щитки выкладывают в четверть кирпича. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, рекомендуется дополнительно оборудовать металлические кожухи.

В зависимости от сезона использования устройства подразделяют на летние и зимние. Летние варианты прогреваются лишь частично, зимние – полностью.

В зависимости от внутреннего устройства выделяется два вида щитков.

Канальные

Схема щитка представляет собой сеть из дымоходов, расположенных вертикально друг от друга. Перед тем как выйти наружу, дым проходит по всем каналам, обогревая их.

Колпаковые

Такая система используется в качестве пристройки к печи, сделанной из чугуна. Устройство оборудовано двумя камерами, которые находятся вертикально. Газ будет находиться в них до тех пор, пока не остынет полностью. Только после этого он выходит наружу. Так как горячий дым находится длительное время внутри конструкции, щиток прогревается намного сильнее. Главным преимуществом такой системы является возможность монтажа дополнительной задвижки. Таким образом можно будет регулировать уровень нагрева.

Канальные щитки просто сложить самостоятельно, с ними справятся даже новички. Колпаковые конструкции можно доверить только профессионалам.

Разновидности и схемы щитков

Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

  • Канальный тип устройства . Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
  • Колпаковый тип . Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.

Схема отопительно-варочной печи со щитком

Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.

Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.

Другие конструктивные особенности:

  • Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
  • Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.

О толщине стенки

Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:

  • В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
  • Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.

Кирпичный отопительный щиток толстостенный

Какую кладку выбрать

Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.

Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).

Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.

Правила, требующие соблюдения:

  • Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
  • После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
  • Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
  • После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
  • Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
  • Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.

Кладка теплового устройства

Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:

  • Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
  • В третьем ряду оставляется зольник под топку.
  • При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
  • В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
  • В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
  • Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
  • 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
  • В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
  • 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
  • Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
  • В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
  • 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
  • В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
  • Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
  • В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.
Читать еще:  Размер евро кирпича

Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича

Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.

Важные моменты:

  • Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
  • Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
  • Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
  • Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
  • Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.

Кладка отопительного щитка своими руками

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

  • Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
  • Рулетка — используется при разметке;
  • Шнур;
  • Уровень — для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
  • Отвес ;
  • Ударная дрель;
  • Шуруповерт;
  • Угловая шлифовальная машинка;
  • Алмазный диск для резки;
  • Емкости для воды и смеси;
  • Инструмент для расшивки швов.

к содержанию ↑

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

  1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
  2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
  3. Можно приобрести сухую смесь:
  4. Задвижка для дымохода;
  5. Дверцы прочистных отверстий;
  6. Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

к содержанию ↑

Порядовка

Рекомендации по кладке:

  1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
  2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
  3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
  4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
  5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
  6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
  7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда — глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Достоинства

Несмотря на то, что современный мир подразумевает использование высокотехнологичных устройств и строений, простой отопительный щиток не теряет своей популярности. По основному принципу строятся не только печи в частных домах, но и создаются камины, которые являются как отопительным, так и декоративным элементом жилища.

Это важно! Подобрав правильный тип теплового щитка, можно выгодно сэкономить время и деньги, которые бы ушли на создание полноценной классической печи. Важно в этом случае учитывать размер помещения, требования к поверхности, предполагаемую продолжительность использования и пр.

Кладка простого щитка значительно легче печной кладки, кроме того, в некоторых случаях конструкция гораздо лучше прогревает помещение и сохраняет тепло длительный промежуток времени.

Кроме вышеперечисленных положительных сторон, есть ещё одна, не менее важная. Компактность щитка даёт большие возможности в больших и маленьких помещениях. При правильной укладке можно не беспокоиться о каких-либо проблемах, которые могли возникнуть с печью. Конструкции в основном простые и будут понятны даже новичкам в этом деле. Главное – это выбрать качественные материалы и внимательно изучить инструкцию.

Компактный щиток идеально впишется в интерьер любого помещения

На такой поверхности можно будет потом даже готовить, так как есть возможность оснащать чугунную поверхность специальными конфорками. Преимуществ гораздо больше, чем недостатков, и не менее важная сторона вопроса – это простота самостоятельной выкладки. Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно, главное – не пытаться заниматься самодеятельностью, так как любая ошибка может нанести существенный вред в будущем.

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток — это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором — весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.

Читать еще:  Температура плавления кирпича


Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 — кирпичная разделка; 2 — перегородки (стенки); 3 — дымовая задвижка; 4 — щиток; 5 — плита

В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 — летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.


Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 — чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 — щиток; 3 — дымовая задвижка в трубе; 4, 5 — задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

Щиток толстостенный

Отопительный щиток (рис. 59) имеет размер: длину — 890 мм, ширину — 380 и высоту — 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки — 430 ккал/ч, при двух топках в сутки — 600 ккал/ч. Масса — 1210 кг. Лицевые поверхности оштукатуривают.


Рис. 59. Отопительный щиток толстостенный: 1 — места присоединения кухонной плиты; 2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — самоварник; 5 — вентиляционная решетка с клапаном

Движение горячих газов в щитке регулируют тремя дымовыми задвижками. В теплое время года задвижки № 1 и № 3 открыты и газы напрямую направляются в трубу. В холодное время года задвижку № 3 закрывают, а задвижки № 1 и № 2 оставляют открытыми. В этом случае горячие газы, проходя весь дымоход щитка, нагревают его. В насадной трубе для вентиляции помещения устраивают вентиляционный канал, закрываемый решеткой с клапанами (жалюзи), что дает возможность или держать решетку открытой, или прикрывать ее частично, или же полностью закрывать.

Материалы: кирпич обыкновенный — 309 штук; глина обыкновенная — 6 ведер; песок — 3-4 ведра; три задвижки дымовые — 130×130 мм; три прочистные дверки 130×140, одна из них для самоварника; вентиляционная решетка с клапаном — 150-200 мм; толь для гидроизоляции — 1,5 м.

Фундамент под щиток возводят на два ряда кирпичной кладки ниже уровня пола. На него кладут ряд кирпичной кладки, по которой настилают гидроизоляцию, размечают фигуру печи и кладут второй ряд кирпичной кладки, который доходит до уровня чистого пола. Затем выкладывают щиток.

Первый ряд кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

Пятый ряд кладут, как четвертый, но только с соблюдением перевязки швов.

Шестой ряд кладут так, чтобы оставить два канала с перекрытием чисток и места для кухонной плиты.

Седьмой ряд, а также другие нечетные ряды до двадцать пятого кладут так, как показано в порядовке, образуя три канала.

Восьмой ряд и другие четные ряды до двадцать шестого кладут согласно порядовке.

Десятый, одиннадцатый, семнадцатый, двадцать третий и Двадцать четвертый ряды похожи на предыдущие, но для надежной перевязки швов кладку выполняют по-другому.

Восемнадцатый ряд кладут, как десятый и двадцать четвертый, и на канале с правой стороны ставят задвижку № 2.

Ряды двадцать первый и двадцать второй кладут с установкой самоварника.

Двадцать седьмой ряд кладут так, чтобы два канала с левой стороны объединить в один. В этом же ряду перекрывают самоварник.

В двадцать восьмом ряду устанавливают задвижку № 3. Двадцать девятый ряд кладут согласно порядовке. Он похож на предыдущий ряд только с тщательной перевязкой швов.

В тридцатом ряду с левой стороны перекрывают канал, а с правой ставят задвижку № 1.

Тридцать первый и тридцать второй ряды выполняют с соблюдением перевязки швов. Из порядовок видно, что верх щитка (перекрышу) кладут в три ряда, что отвечает противопожарным требованиям.

Тридцать третий — тридцать шестой ряды кладут, как показано. В тридцать шестом ряду остаются вентиляционный и дымовой каналы.

Щиток облегченной конструкции

Отопительный щиток — в металлическом каркасе, с облицовкой асбофанерой или металлическими листами (рис. 60). Облицовочные листы заранее раскраивают строго по шаблонам в соответствии с размерами стенок печи и со всеми полагающимися отверстиями для дверок, чисток.


Рис. 60. Отопительный щиток облегченной конструкции в металлическом каркасе, облицованный асбофанерой: 1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

По наружному каркасу щиток имеет размер: длину — 730мм, ширину — 340 и высоту — 1930 мм.

Теплоотдача зависит от того, как подключен щиток к кухонной плите. Масса — 650 кг. Щиток устанавливают на прочном полу. Каркас устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, обеспечивающие хорошую вентиляцию нижней части щитка. Кладка — из обыкновенного кирпича на ребре или в четверть кирпича.

Материалы: кирпич обыкновенный — 141 штука; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра; три дымовые задвижки — 130×130 мм; три дверки — 130×130 мм; патрубок из кровельной стали диаметром — 150 мм, длиной 150 мм, нужный для подключения щитка к трубе или печке. После установки патрубка его облицовывают кирпичом. На патрубок надевают рукав из кровельной стали для отвода дыма в трубу. Каркас — комплект 730×340×1930 мм, облицованный асбофанерой или металлическими листами. Его изготовляют из угловой стали 30×30×4 мм — 12 пог. м, из асбофанеры толщиной 5 мм — 4 кв. м.

Кладку выполняют в следующей последовательности. Сперва устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30×30×5 мм. Если печь или щиток возводят на деревянном полу, то последний предварительно подготавливают, укладывая два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту, обитому сверху листовой сталью.

Читать еще:  Вес пустотелого красного кирпича

Каркас должен прочно опираться на подготовленное основание всеми четырьмя ножками и быть строго вертикален. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке. Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым металлическим стойкам приваривают или приклепывают уголки, на которые затем кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На это основание укладывают слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя. Напоминаем, что если пол несгораемый, то можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм.

Кирпичи укладывают на ребро, но так, чтобы они очень плотно, без пустот, прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

Выложив первый ряд, устанавливают облицовку каркаса для второго ряда и продолжают работу.

Напоминаем, что каркас следует выполнять весьма строго, соблюдая все размеры для дверок, чисток, задвижек.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний. Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса со щитком — 2800 кг. Теплоотдача — 3100 ккал/ч при двух топках в сутки. Лицевые стороны плиты и щитка штукатурят.


Рис. 61. Кухонная плита со щитком, имеющим самостоятельную топку: 1 — вентиляционная решетка; 2 — самоварник; 3 — задвижка; 4 — топка; 5 — поддувало; 6 — чистка; 7 — водогрейная коробка; 8 — духовка

Материалы: кирпич обыкновенный — 680 штук; глина — 22 ведра; песок — 20 ведер; колосниковая решетка — 262×300 мм; колосниковая решетка — 130×300 мм; топочная дверка — 205×205 мм; топочная дверка — 130×205 мм; две поддувальные дверки — 130×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; три дымовые задвижки — 240×130 мм; водогрейная коробка — 120×340×560 мм; самоварник диаметром 100 мм или дверка — 130×140 мм; шесть плит чугунного настила с двумя конфорками — 200×520 мм; сталь полосовая — 50×22×550 мм; 4 м стали угловой 30×30×4 мм; предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как показано.

Третий ряд выполняют, как предыдущие, с оставлением зольника под топку.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд выполняют, как четвертый, с соблюдением перевязки швов.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

Седьмой ряд кладут, как показано. Укладывают две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника щитка. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. В порядовке они показаны черточками (см. разрезы А-А и В-В). С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут по порядовке и устанавливают топочные дверки: большую по размеру — для топливника плиты, меньшую — для топливника щитка.

Девятый и десятый ряды кладут, как показано. Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты, то есть в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс из угловой стали.

Оставшиеся порядовки относятся к кладке щитка. Они показаны на рисунке.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают (заштриховано, см. разрез А-А).

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал-труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают (заштриховано).

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

Рекомендации по выполнению кладки

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
  • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
  • глина – 6 ведер;
  • песок – 4 ведра;
  • рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector