Drevmaster18.ru

ДревМастер
99 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать отопительно-варочную печь из кирпича своими руками

Порядовка для разных моделей разработана, чтобы после окончания кладки кирпичная печка могла результативно работать. Дым в печи проходит не по вертикали или горизонтали, а делает многочисленные повороты. Это нужно, чтобы разогретый воздух больше времени контактировал с поверхностью кирпича, нагревал стену.

В каждом ряду кирпич устанавливают по определенному порядку, чтобы получить такие ходы для дыма. Раскаленные газы могут не найти выхода, начать обратное движение в комнату, если ошибиться при исполнении порядовки.

С помощью схемы работать легче, не нужно продумывать самостоятельно порядок кладки, рассчитывать расстояния, промежутки. На общем чертеже есть только габариты печи, но нет расположения отдельных камней, не показана перевязка швов.

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Как самостоятельно сложить шведскую печь

Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

  • Подбор инструмента;
  • Выбор конкретной модели;
  • Закупка материала;
  • Закладка фундамента;
  • Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

Инструмент и материалы

Из обязательного инструмента вам понадобится:

Качественный инструмент это одна из составляющих хорошего результата.

  • Лопаты — штыковая и совковая;
  • Миксерная насадка под электродрель;
  • Корыто для вымешивания раствора;
  • Мастерок;
  • Молотки — резиновая киянка и молоток каменщика;
  • Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
  • Расшивка;
  • Гидроуровень;
  • Строительный уровень (желательно на магнитах);
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Болгарка с кругами под железо и камень;
  • Плиткорез — электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).

Без хорошего плиткореза выложить печь из кирпича проблематично.

Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

Ориентировочный список материалов:

  • Кирпич красный цельноформованный обожженный — 550 шт;
  • Огнеупорный шамотный кирпич — 70шт;

Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

  • Дверца для топки — 1 шт;
  • Дверца для зольника — 1 шт;
  • Колосниковая решетка — 1 шт;
  • Дверцы для прочистных каналов — 3 шт;
  • Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм — 1 шт;
  • Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
  • Уголок 50х50 мм — 7 м;
  • Стальная полоса 50х5 мм — 2 м;
  • Духовой шкаф 450х360х300 мм — 1 шт;
  • Задвижки для регулировки дымовых газов — 3шт;
  • Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).

Основную конструкцию дешевле выкладывать глиняно-шамотной смесью.

Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками , печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

Закладка фундамента

С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

Читать еще:  Мангал из кирпичей

Слева дана классическая схема закладки печного фундамента.

Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см.

Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото.

Но я всегда рекомендую делать песчано-гравийную подушку, она получается более плотной, а значит, не даст усадку:

Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм.

Монолит под печь нужно заливать в 2 захода:

Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня.

Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше.

Как кладется печь шведка

ИллюстрацииПорядок выполнения работ
Гидроизоляция.

Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт.

Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.

С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3)

Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков.

В 4 ряду мы просто продолжаем кладку.

В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом.

В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф.

Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро.

7 ряд это продолжение 6 ряда.

В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты.

Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.

Дальше устанавливаем варочную плиту и монтируем наружный металлический уголок.

Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно.

Варочной камерой называется ниша над варочной плитой.

17 и 18 ряды укладываются одинаково.

Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича.

Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки.

Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий.

Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа.

Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал.

Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.

Протопка печи

После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» — не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

  1. За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
  2. Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
  3. Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
  4. Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
  5. Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

  1. Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
  2. Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.

Запуск шведской печи после долгого простоя нужно делать поэтапно.

Принцип работы

Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

  • Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
  • Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
  • Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в трубу. Таким образом, практически все тепло остается в доме.

Шведская печь одна из самых эффективных моделей в плане теплоотдачи.

Камин с духовкой

Данные модели печей устанавливаются в кухонной зоне или столовой, где собирается большое количество людей. Тип печи может быть портативным из металла или стационарным из кирпича. В зависимости от размера помещения, допускается изготовление конструкции по индивидуальному заказу. Для информации! Соблюдение основных строительных норм при выполнении каминной части избавят владельца от задымлений (СНиП III-Г.11-62).


Металлическая печь-камин с духовкой

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Варочная плита с отопительным щитком размером 3,5х4,5 кирпича для отопления помещения до 40м2.

Поиск

Разделы блога

  • Банные печи (10)
  • Вопросы подписчиков (25)
  • Закрытый раздел (3)
  • Инструменты печника (9)
  • Как заработать на квартиру за 1 год (8)
  • Каминопечи (10)
  • Камины (18)
  • Котел (12)
  • Мангалы, барбекю (5)
  • Материалы для печей (14)
  • Новости (48)
  • Отзывы (9)
  • Печи (70)
  • Печники (8)
  • Порядовки печей (51)
    • банные (12)
    • барбекю (2)
    • камино-печи (5)
    • котлы (2)
    • отопительно-варочные (15)
    • отопительные (13)
  • Проект Как быть полезным (27)
  • Разное (19)
  • Случаи из практики (9)
  • Советы печнику (9)

Выберите и получите бесплатно вводный курс:

  • Печи
  • Камины
  • Отделка


Получите бесплатный вводный курс по кладке кирпичных печей на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.


Получите на почту два бесплатных видео о том, как правильно выбрать и топить камин:

Нажимая кнопку «Получить видео», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.


Получите бесплатный видеокурс по отделке камина терракотовой плиткой на вашу почту:

Нажимая кнопку «Получить курс», вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector