Drevmaster18.ru

ДревМастер
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичный отопительный щиток

Кирпичный отопительный щиток

С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

Варочная печка, оснащенная щитком

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

  • Нагревает дом намного быстрее.
  • Легко сделать самому.
  • Позволяет печи долго хранить тепло.

Строительство печи с отопительным щитком

С ейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Подготовка к работе

Д ля того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.
Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.
Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.
Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы. Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.
После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи. Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер. Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.

Начало постройки

П осле приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком. Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров. Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол. Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.

Фото: Кладка первого ряда

На проекте можно увидеть, что основание под печь одно, однако стояк и плита разделяются между собой. На фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Чаще всего в качестве такой гидроизоляции выступает рубероид. После этого можно начинать кладку первого ряда.

Каждая из сторон должна класться соответственно своему размеру. При этом важно, чтобы углы были прямые, для чего предварительно следует промерить диагонали – расстояния от угла на другой угол должны равняться между собой. Кладка производится сплошняком, полностью заполняя, все швы. Используя уровень, можно проверить качество горизонтальности. На рисунке можно увидеть, как плита и отопительный щиток имеют разные цвета.

Фото: Вертикальность углов

Для того, чтобы соблюдалась строгая вертикальность углов и стенок печи, нужно контролировать это на протяжении всего процесса постройки, начиная с первого ряда. Для этого следует использовать уровень.

Еще лучше – натянуть с каждого угла вверх к потолку веревки и надежно их зафиксировать. При этом вертикальность каждой из них выставляется строго по отвесу. Вместо веревок можно использовать и доски. Кладке первого ряда уделяется особое внимание, поскольку именно она является определяющей того, какая получится печь в конечном итоге.

Продолжение кладки

Фото: Топочная дверка

Л егче всего пользоваться порядовкой при продолжении работы. Речь идет о схеме кладки кирпичей в печи, при которой она производится в порядке возрастания, рядок за рядком. Второй ряд после первого также выкладывается сплошняком. К слову, эти два ряда считаются минимальным до зольника, который согласно этому проекту начинается в третьем ряду. После прокладки второго ряда, устанавливается поддувальная дверца в месте, где будет зольник.

И плита и отопительный щиток обычно выкладываются вместе, однако, опять-таки не перевязываются. Их можно увидеть на рисунке в разных цветах. Поддувальная дверца кладется прямиком на второй рядок и перекрывается уже на пятом. Нижние проволоки, которые являются закрепляющими, заходят в швы между вторым и третьим рядом, верхние проволоки – между четвертым и пятым рядами.

Начиная от третьего и заканчивая шестым рядом делается зольник. В шестом ряду над проемом зольника необходимо установить колосник из чугуна. Желательно, согласно размерам колосника в кирпичах выбрать места для посадки. Важно учитывать его толщину, поскольку он не должен выступать за плоскость. Это под печи, то есть нижняя часть топливника или пол в топке.
Чаще всего внутри топки все выкладывается огнеупорным кирпичом, который кладется на ребро. Это делается для того, чтобы защитить глиняный кирпич от выгорания и называется данный процесс футировкой. В данном проекте это не предусматривается и топка довольно узкая. Собственно, поэтому, с шестого ряда для того, чтобы класть варочную плиту, нужно использовать огнеупорные кирпичи или керамические жаростойкие кирпичи.

Установка топочной дверцы

П осле того, как шесть рядов будут выложены, будут готова поддувальная дверца, колосник и зольник, можно приступать к установке топочной дверцы. Это очень важный элемент печи, который больше всего нагревается, расширяется и является объектом физического воздействия. В данном проекте используется дверка из чугуна в размере 250х210 миллиметров.

Во время установки между корпусом двери и кирпичами необходимо сделать тепловой зазор, который заполняется базальтовой ватой или с помощью асбеста. Дверцу можно установить в качестве подтопочной или немного по-другому.

Читать еще:  Чем покрыть печь из красного кирпича

Еще один из способов – через боковые отверстия, которые есть в раме двери при помощи специальных саморезов или спиц зафиксировать дверь в стены топочного проема, прямо в кирпич. Такой способ обычно используется в случае с дверками с широкой полкой. Кроме того, можно с помощью болтов к раме прикрутить полоску из стали-нержавейки, и закрепить ее кончики в швах кирпича. Для того, чтобы достичь большего усиления, нередко на концы планки привязывается проволока. Еще один вариант – вварить топочную дверь в стальной лист, который дюбель-гвоздями прямо через базальтовую ванты или асбест прикрепляется к стене, на которой располагается дверь.

Фото: Топочная дверка

В данном проекте используется другой способ. Дверка ставится в место, в котором будет располагаться топочный проем. Перед этим туда ложится полоска ваты или асбеста. Затем, вертикально, ориентируясь на уровень или отвес, дверка фиксируется. При этом, фиксация должна быть очень жесткой.

Отопительно-варочная плита

П осле того, как установлена топочная дверца, можно приниматься за отопительно-варочную плиту. Она начинается на седьмом ряду кладки, в котором начинают также выкладываться и дымоходы. В данном проекте можно увидеть отопительно-варочную плиту, отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – два восходящих и один нисходящий. Кроме того, есть еще три горизонтальных дымохода – один из топки в дымоход, а также верхний и нижний каналы, соединяющие вертикальные дымоходы между собой.

Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы

В седьмом ряду обычно устанавливают три дверки – топочную и несколько прочистных. Кладка должна быть строго горизонтальной и вертикальной в определенных местах. Кроме того, толщина швов должна составлять не больше пяти миллиметров. Топочная дверца обязательно прокладывается базальтом или асбестом. Она перекрывается несколькими кирпичами встык. На одиннадцатом ряду можно начинать монтаж стандартной чугунной плиты.

Отопительный щиток

О топительный щиток начинает выкладываться на двенадцатом ряду. Внутренние стены каждого дымохода должны быть выложены очень гладко – максимально заполненные швы и кирпичи без сколов, а также аккуратно распределенный раствор. Верхний горизонтальный дымоход следует перекрыть минимум двумя рядами поверх. Как видно из рисунка, отопительный щиток выкладывается очень просто.

Труба и распушка

Фото: 1 – печь. 2 – разделка

Е сли печь располагается в стенной перегородке, или же, она соседствует со стенками, в особенности деревянными, то в обязательном порядке необходимо оставлять расстояние до стен в 25 сантиметров или больше. Это расстояние обычно заполняется кирпичом, который выкладывается на раствор в столб шириной в кирпич. Что касается разделки, то она обычно проводится после того, как основные работы закончены.

Фото: 1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче

От того, насколько высока печь и потолок, зависит то, сколько рядов будут выкладываться около трубы. На рисунке указано шесть, но это ситуативный индивидуальный момент, а потому смотреть нужно по месту проведения работы. В тридцать первом ряду располагается печная задвижка, но это тоже довольно «плавающее» расположение. В некоторых случаях через ряд располагают еще одну задвижку, которая добавляет большей герметичности и теплоизоляции.

Для того, чтобы труба проходила через потолок и соответствовала противопожарной безопасности, выкладывают распушку. Расстояние от дымохода до перекрытия должно составлять минимум пятьдесят сантиметров. Распушку делают, выпуская наружу четверть кирпича относительно ряда перед ней. Делается это по всему периметру. Таких рядов должно быть три. Впрочем, можно и двумя рядами пройтись под перекрытием, а третий сделать уже внутри. Таким образом, общий вид получится не таким громоздким из-за распушки.

Фото: 4 -асбест

Места, в которых кирпичи примыкают к перекрытию, следует проложить асбестовым листом. Последний ряд распушки кладется в перекрытии. Потом перевязывается труба, как в 29-34х рядах. Место между трубой и стенами проема в перекрытии заполняется с помощью битого кирпича, а бесшовное пространство с помощью глиняного раствора. Труба чаще всего выкладывается кирпичом, хотя можно установить и сэндвич-труду или асбоцементную.

Таким образом, затратив немного своего времени и сил, можно совершенно самостоятельно построить печь. Для этого следует внимательно следить за уровнями горизонтальности и вертикальности, а также соблюдать все указания и меры безопасности.

Типы отопительных щитков

Нагревательные щитки могут отличаться между собой по типу конструкции и некоторым особенностям монтажа.

Так, принято выделять две основных разновидности этих приборов:

Канальный щиток

Такое устройство прибора предполагает установку извилистого дымохода, имеющего одинаковый диаметр на всем его участке. Кроме того, конструкция трубы предполагает наличие перегородок, которые могут быть расположены как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Свое название данная схема монтажа получила именно благодаря своеобразному устройству так называемого канала, проходя по которому, нагретый газ отдает стенкам тепло и, как следствие, обогревает помещение.

Нелишним будет позаботиться и об установке специальных перемычек, огибающих проходы и отделяющихся особыми перегородками. Основная роль, которая отводится этим элементам – предотвращение нагрева помещения в теплое время года и направление всей тепловой энергии только на варочную поверхность.

Отопительный щиток колпакового типа

Данная конструкция имеет вид либо одной, либо двух плоских поверхностей, соединение между которыми осуществляется при помощи каналов. Начальная и конечная точки дымовой трубы при этом устанавливаются ниже границы верхней плоскости. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что нагретый воздух, как известно, движется вверх. При попадании внутрь колпака он останется там до тех пор, пока не остынет, а затем, будучи вытесненным более нагретым газом, уйдет вверх по трубе.

Безусловно, щиток с двумя колпаками будет обеспечен большим количеством числа, чем устройство с одним колпаком. Но это никак не влияет на стоимость этих изделий, что объясняется абсолютно одним и тем же количество расходуемых на порядовку колпаковой печи материалов.

Кроме того, принято выделять и некоторые иные особенности, отличающие конструкции щитков между собой:

  • встречаются случаи, когда форма отопительная щитка является не прямой, а угловой. Это никак не сказывается на производительности работы, но позволяет экономить пространство в помещении и благодаря большей площади обеспечивает помещение большим количеством тепла;
  • некоторые специалисты советуют устанавливать щитки, оборудованные топочной камерой, что полностью отделяет прибор от печи и делает его абсолютно независимым от ее работы. Такая конструкция обычно предусматривает топку как дополнительный элемент с малой мощностью, способный, однако, упростить работу со щитком и позволяющий ускорить все проводимые с ним манипуляции.

Облегченная конструкция

Как выглядит

Отопительный щиток облегченной конструкции собирается в металлическом каркасе, облицованный либо металлическими листами, либо асбофанерой. И в том и в другом случае листы для облицовки раскраивают заранее по шаблонам, подготовленным в соответствии с размерами стенок печки и с учетом всех полагающихся отверстий.

Особенности кладки

  1. Деревянный пол, на котором планируется установить щиток, предварительно подготавливается – по площади возведения конструкции необходимо уложить два слоя войлока, который нужно предварительно пропитать глиняным раствором (как вариант, для такого основания может быть использован асбест, поверху обитый листовой сталью).
  2. Каркас щитка на сварной раме из стального уголка устанавливают строго вертикально, с прочной опорой на основание четырьмя ножками.
  3. Каркас выверяется, после чего закладывается нижний ряд листов облицовки.
  4. Первый ряд из кирпича выкладывается плашмя на подготовленном основании.
  5. После того, как пол готов, кладку следует довести до уровня первого ряда облицовки.
  6. Как только первый ряд будет выложен, следует установить облицовку каркаса для второго ряда и продолжать кладку.
Читать еще:  Печь отопительно варочная своими руками порядовка

Размеры, на которые следует ориентироваться:

  • Длина – 730 мм.
  • Ширина – 340 мм.
  • Высота — 1930 мм.
  • Масса — 650 кг.
  • Уровень первого ряда облицовки – 625 мм.
  • Высота ножек каркаса – 65 мм.
  • Габариты сварной рамы из стального уголка – 30х30х5 мм.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

  • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
  • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток — это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором — весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.


Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 — кирпичная разделка; 2 — перегородки (стенки); 3 — дымовая задвижка; 4 — щиток; 5 — плита

В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 — летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.


Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 — чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 — щиток; 3 — дымовая задвижка в трубе; 4, 5 — задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

Щиток толстостенный

Отопительный щиток (рис. 59) имеет размер: длину — 890 мм, ширину — 380 и высоту — 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки — 430 ккал/ч, при двух топках в сутки — 600 ккал/ч. Масса — 1210 кг. Лицевые поверхности оштукатуривают.


Рис. 59. Отопительный щиток толстостенный: 1 — места присоединения кухонной плиты; 2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — самоварник; 5 — вентиляционная решетка с клапаном

Движение горячих газов в щитке регулируют тремя дымовыми задвижками. В теплое время года задвижки № 1 и № 3 открыты и газы напрямую направляются в трубу. В холодное время года задвижку № 3 закрывают, а задвижки № 1 и № 2 оставляют открытыми. В этом случае горячие газы, проходя весь дымоход щитка, нагревают его. В насадной трубе для вентиляции помещения устраивают вентиляционный канал, закрываемый решеткой с клапанами (жалюзи), что дает возможность или держать решетку открытой, или прикрывать ее частично, или же полностью закрывать.

Материалы: кирпич обыкновенный — 309 штук; глина обыкновенная — 6 ведер; песок — 3-4 ведра; три задвижки дымовые — 130×130 мм; три прочистные дверки 130×140, одна из них для самоварника; вентиляционная решетка с клапаном — 150-200 мм; толь для гидроизоляции — 1,5 м.

Фундамент под щиток возводят на два ряда кирпичной кладки ниже уровня пола. На него кладут ряд кирпичной кладки, по которой настилают гидроизоляцию, размечают фигуру печи и кладут второй ряд кирпичной кладки, который доходит до уровня чистого пола. Затем выкладывают щиток.

Первый ряд кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

Пятый ряд кладут, как четвертый, но только с соблюдением перевязки швов.

Шестой ряд кладут так, чтобы оставить два канала с перекрытием чисток и места для кухонной плиты.

Седьмой ряд, а также другие нечетные ряды до двадцать пятого кладут так, как показано в порядовке, образуя три канала.

Читать еще:  Печи из кирпича

Восьмой ряд и другие четные ряды до двадцать шестого кладут согласно порядовке.

Десятый, одиннадцатый, семнадцатый, двадцать третий и Двадцать четвертый ряды похожи на предыдущие, но для надежной перевязки швов кладку выполняют по-другому.

Восемнадцатый ряд кладут, как десятый и двадцать четвертый, и на канале с правой стороны ставят задвижку № 2.

Ряды двадцать первый и двадцать второй кладут с установкой самоварника.

Двадцать седьмой ряд кладут так, чтобы два канала с левой стороны объединить в один. В этом же ряду перекрывают самоварник.

В двадцать восьмом ряду устанавливают задвижку № 3. Двадцать девятый ряд кладут согласно порядовке. Он похож на предыдущий ряд только с тщательной перевязкой швов.

В тридцатом ряду с левой стороны перекрывают канал, а с правой ставят задвижку № 1.

Тридцать первый и тридцать второй ряды выполняют с соблюдением перевязки швов. Из порядовок видно, что верх щитка (перекрышу) кладут в три ряда, что отвечает противопожарным требованиям.

Тридцать третий — тридцать шестой ряды кладут, как показано. В тридцать шестом ряду остаются вентиляционный и дымовой каналы.

Щиток облегченной конструкции

Отопительный щиток — в металлическом каркасе, с облицовкой асбофанерой или металлическими листами (рис. 60). Облицовочные листы заранее раскраивают строго по шаблонам в соответствии с размерами стенок печи и со всеми полагающимися отверстиями для дверок, чисток.


Рис. 60. Отопительный щиток облегченной конструкции в металлическом каркасе, облицованный асбофанерой: 1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

По наружному каркасу щиток имеет размер: длину — 730мм, ширину — 340 и высоту — 1930 мм.

Теплоотдача зависит от того, как подключен щиток к кухонной плите. Масса — 650 кг. Щиток устанавливают на прочном полу. Каркас устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, обеспечивающие хорошую вентиляцию нижней части щитка. Кладка — из обыкновенного кирпича на ребре или в четверть кирпича.

Материалы: кирпич обыкновенный — 141 штука; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра; три дымовые задвижки — 130×130 мм; три дверки — 130×130 мм; патрубок из кровельной стали диаметром — 150 мм, длиной 150 мм, нужный для подключения щитка к трубе или печке. После установки патрубка его облицовывают кирпичом. На патрубок надевают рукав из кровельной стали для отвода дыма в трубу. Каркас — комплект 730×340×1930 мм, облицованный асбофанерой или металлическими листами. Его изготовляют из угловой стали 30×30×4 мм — 12 пог. м, из асбофанеры толщиной 5 мм — 4 кв. м.

Кладку выполняют в следующей последовательности. Сперва устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30×30×5 мм. Если печь или щиток возводят на деревянном полу, то последний предварительно подготавливают, укладывая два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту, обитому сверху листовой сталью.

Каркас должен прочно опираться на подготовленное основание всеми четырьмя ножками и быть строго вертикален. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке. Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым металлическим стойкам приваривают или приклепывают уголки, на которые затем кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На это основание укладывают слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя. Напоминаем, что если пол несгораемый, то можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм.

Кирпичи укладывают на ребро, но так, чтобы они очень плотно, без пустот, прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

Выложив первый ряд, устанавливают облицовку каркаса для второго ряда и продолжают работу.

Напоминаем, что каркас следует выполнять весьма строго, соблюдая все размеры для дверок, чисток, задвижек.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний. Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса со щитком — 2800 кг. Теплоотдача — 3100 ккал/ч при двух топках в сутки. Лицевые стороны плиты и щитка штукатурят.


Рис. 61. Кухонная плита со щитком, имеющим самостоятельную топку: 1 — вентиляционная решетка; 2 — самоварник; 3 — задвижка; 4 — топка; 5 — поддувало; 6 — чистка; 7 — водогрейная коробка; 8 — духовка

Материалы: кирпич обыкновенный — 680 штук; глина — 22 ведра; песок — 20 ведер; колосниковая решетка — 262×300 мм; колосниковая решетка — 130×300 мм; топочная дверка — 205×205 мм; топочная дверка — 130×205 мм; две поддувальные дверки — 130×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; три дымовые задвижки — 240×130 мм; водогрейная коробка — 120×340×560 мм; самоварник диаметром 100 мм или дверка — 130×140 мм; шесть плит чугунного настила с двумя конфорками — 200×520 мм; сталь полосовая — 50×22×550 мм; 4 м стали угловой 30×30×4 мм; предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как показано.

Третий ряд выполняют, как предыдущие, с оставлением зольника под топку.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд выполняют, как четвертый, с соблюдением перевязки швов.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

Седьмой ряд кладут, как показано. Укладывают две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника щитка. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. В порядовке они показаны черточками (см. разрезы А-А и В-В). С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут по порядовке и устанавливают топочные дверки: большую по размеру — для топливника плиты, меньшую — для топливника щитка.

Девятый и десятый ряды кладут, как показано. Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты, то есть в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс из угловой стали.

Оставшиеся порядовки относятся к кладке щитка. Они показаны на рисунке.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают (заштриховано, см. разрез А-А).

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал-труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают (заштриховано).

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector