Drevmaster18.ru

ДревМастер
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Популярные схемы кладки для печей с плитой

Популярные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки печи

Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: «Устройство и схемы печей для дома».

Из материалов потребуются:

  • кирпич марки М150 обычный красный — 1085 штук;
  • кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;
  • глина – около 200 килограммов;
  • песок – примерно 100 ведер;
  • стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
  • уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
  • лист рубероида 1х3 метра;
  • лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;
  • изоляционный материал для отделки стен;
  • асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.

Для фундамента нужны следующие стройматериалы:

  • доски для опалубки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура.

Необходимо приобрести такие чугунные изделия:

  • задвижки – 3 штуки;
  • варочная поверхность с двумя конфорками;
  • колосниковая решетка – 1 штука;
  • дверцы для чистки – 5 штук;
  • дверца поддувальная – 1 штука;
  • дверца топочная – 1 штука.

Изготовление печи своими руками

Перед тем, как начинать строительство, следует выбрать схему и подготовить все необходимое.

Выбор проекта и порядовка

При разработке чертежа учитываются следующие факторы:

  • внешний вид конструкции — если не планируется нанимать профессионалов, то выбирается максимально простая схема;
  • необходимый набор функций — отопление, приготовление пищи, место для отдыха, подогрев воды;
  • стоимость строительства — конструкция, отделанная изразцами, смотрится эффектно, но такая отделка довольно дорогая и трудоемкая;
  • привязка печи к планировке помещения;
  • возможность возведения отдельного фундамента, дымоход не должен попадать на балки перекрытия.

Фото 1. Схема дымоходов и порядовка для печи голландки с плитой. Вид спереди и сбоку.

Материалы

Голландку допускается сооружать из не очень качественных и даже из б/у кирпичей. Но лучше не экспериментировать, трещины могут увеличить пожароопасность конструкции. Основная кладка делается из полнотелого керамического красного кирпича стандартных размеров 120x65x250 мм. Для топки используется шамотный огнеупорный кирпич тех же габаритов.

Читать еще:  Чем замазать трещины в печи

Глиняный раствор замешивается из красной глины с добавлением песка в разных пропорциях и воды. Если берется природная глина, то соотношение песка и глины для каждой из пород будет разным. От качества приготовления раствора зависит вся конструкция печи, поэтому новичкам рекомендуется приобрести специальную огнеупорную смесь в магазине.

Для заливки фундамента понадобятся:

  • раствор (цемент + песок + вода);
  • гравий;
  • арматура;
  • опалубка;
  • гидроизоляционный материал.

Для оборудования печи необходимы:

  • вязальная проволока толщиной 0,8—1,5 мм;
  • металлический уголок;
  • асбестовый шнур;
  • набор дверок, решеток и задвижек;
  • варочная плита, духовой шкаф.

Подготовка инструментов

  • кирка;
  • болгарка;
  • мастерок;
  • резиновый молоток — для обработки и кладки кирпичей;

  • уровень, отвесы, угольники — вертикальность кладки несложно контролировать, если с самого начала разместить четыре отвеса по углам печи;
  • сито для глины;
  • ведро для раствора;
  • лопата;
  • молоток;
  • строительный миксер.

Место для печи и постройка фундамента

Печь рациональнее всего располагать так, чтобы она могла прогреть как можно больше помещений. Отопительно-варочная голландка, располагающаяся на кухне, частично заменяет перегородку. Ко всем сторонам печи важно оформить допуск для последующего обслуживания и ремонта. Отступ от деревянных конструкций — не менее 250 мм. Мебель и другие предметы интерьера должны находиться не ближе 40—50 см.

В выбранном месте роется котлован чуть больше размеров печи и заливается фундамент. Недопустимо прилегание печного основания к существующему фундаменту дома. Глубина котлована не менее 50 см, в зависимости от вида грунтов. Фундамент заливается до уровня пола помещения, после высыхания присыпается цементным порошком и слоем песка. Поверх укладывается гидроизоляция.

Совет. Можно углубить фундамент на 0,3 метра ниже уровня чистого пола, а поверх него уложить четыре ряда керамического кирпича, которые не дадут теплу от печи уходить в бетон. Между верхом фундамента и кирпичами прокладывается гидроизоляция в два-три слоя рубероида с перехлёстом листов не менее 0,15 метра.

Для склеивания пластов рубероида между собой используется битумный праймер. Фундамент армируется прутьями диаметром не менее 10 мм в два слоя (снизу и сверху) с шагом 150 мм. Арматура перекрещивается и перевязывается проволокой. Дополнительно осуществляется вертикальное армирование. Для заливки раствора по периметру котлована устраивается деревянная опалубка, внутри которой делается в два-три слоя гидроизоляция.

На дно котлована ставится подушка из песка 25 см, проливается водой и трамбуется, засыпается 10 см гравия. Сверху кладется в два-три слоя гидроизоляция.

Фундамент заливается раствором — цемент + вода + песок в соотношении 1:3:4. Застывает примерно неделю.

Схема кладки

После того как фундамент готов, можно приступать к формированию самой печи. Для новичков подойдёт схема наиболее простого варианта отопительно-варочной голландки: трёхканальная конструкция с плитой и духовкой. Толщина стенок равняется одному кирпичу. Порядовка не сложная, но требует дополнительных пояснений:

  1. Первый ряд кладется насухо, последующие два оформляются сплошным слоем.

Важно! Проверять, не отклоняется ли конструкция от вертикали и горизонтали.

  1. На 4 ряду делается поддувало, на 6 ряду оно перекрывается.
  2. К петлям дверцы поддувала прикрепляется стальная проволока и замуровывается в раствор.
  3. На 6 ряду между двумя половинками, распиленного вдоль, кирпича устанавливается колосниковая решетка.

Важно! Во всех местах стыковки металла с кирпичом делается зазор на расширение (5 мм) и прокладывается асбестовый шнур. При нагревании происходит увеличение металла, отсутствие зазоров может привести к разрушению кладки.

  1. Между 7 и 9 рядами встает дверца топки. Топка формируется из шамотного кирпича.
  2. На 10 ряду топка перекрывается и в посадочное место с зазорами крепится металлическая плита.
  3. Чтобы защитить кирпич от нагревания, варочная поверхность устанавливается на глиняный раствор. По краям выставляются металлические уголки.

Фото 2. Примерная схема кладки отопительно-варочной голландской печи с плитой и духовым шкафом.

  1. На 14 ряду встраиваются металлические уголки для поддержания последующей кладки.
  2. 16 ряд кирпичей служит опорой духовому шкафу.
  3. В 22 ряду духовая камера перекрывается по металлическим полоскам, установленным в 21 ряду.
  4. В 16—18 ряду устанавливается дверка для прочистки дымохода, в 23 ряду — задвижка дымового канала.
  5. В 24 ряду кирпичи выступают на три сантиметра по краям, 25 ряд кладется аналогично 23.
  6. С 26 ряда формируется дымоход.
Читать еще:  Печь с теплообменником для отопления

Возможные ошибки и их исправление

Чтобы печь выглядела красиво и долго прослужила, швы должны быть ровными, толщиной примерно 5 мм.

Для этого на кирпичи кладутся деревянные рейки или квадратные металлические прутья: кирпичный ряд — рейки — раствор — кирпичный ряд, затем рейки убираются.

Даже у опытных печников случаются ошибки в кладке, которые впоследствии сложно исправить. Поэтому рекомендуется сначала поставить печь по схеме на сухую, затем только выполнять кладку на раствор. Это поможет определить, правильно ли подсчитано количество материалов.

Непосредственно перед кладкой, кирпич полностью замачивается на некоторое время в воде. Это не даст ему впоследствии тянуть воду из раствора. Шамотный кирпич достаточно просто сбрызнуть водой.

Какова бы ни была конструкция печи, при ее возведении важно соблюдать меры пожарной безопасности.

Фото готовых печей

Фото 3. Большая печь голландка с плитой и лежанкой. Внизу дополнительно оборудован дровник.

Фото 4. Отопительно-варочная голландская печка с плитой для приготовления пищи.

Фото 5. Голландка с плитой, расположенная вплотную к стене, может обогревать сразу два помещения.

Рекомендации опытных печников

Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

Читать еще:  Как оштукатурить печь

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Создание дымохода отопительно варочной печи

Сооружение дымохода для отопительно-варочной печи считается важнейшим этапом. Порядовкой предполагается обязательное его создание. Как правило, мастера в своих схемах указывают тип и вариант конструкционного решения устройства, необходимого для отвода газообразных продуктов сгорания, но в ряде случаев выбор способа его обустройства зависит от предпочтений владельцев объекта недвижимости. Читайте также: «Схемы дымоходов кирпичных печей».

Дымоходу желательно уделить особое внимание, поскольку от его функционирования зависит качество и эффективность обогрева домовладения. В настоящее время имеется множество вариантов создания устройств для отведения газов. В основном они однотипны, но среди них встречаются и оригинальные решения, применяемые исключительно для специальных агрегатов. Благодаря разнообразию конструкций имеется возможность подобрать дымоход для разных отопительных приборов, включая и те, что выполнены согласно порядовке «шведка» (детальнее: «Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме»).

Популярные ошибки

Неопытные мастера ставят в кладку сухой кирпич, но материал лучше намачивать. Он держится лучше, прочнее сцепляется с раствором. Так получаются более точные и ровные кладочные швы. Используют широкое ведро с водой, куда на 2 – 5 минут помещают элементы перед монтажом.

Сужение дымового канала по отношению к нормативному размеру снижает тягу, а отсыревшие дрова не будут гореть. При монтаже дверки камеры топки часто не оставляют зазора 0,5 см по периметру для компенсации расширения. После установки промежуток заполняют асбестовым шнуром или песчаным раствором.

Внутри печи ставят перегородки из железа, но лучше применять кирпич, поставленный на ребро. Это объясняется разным расширением керамики и металла.

Полость духовки нельзя ставить впритык к топке, лучше размещать ее над камерой нагрева через колоды. Так будет равномерно нагреваться дно, и выпечка одинаково пропечется со всех боков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector