Drevmaster18.ru

ДревМастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перемычки для усиления дверного проема: правила установки и расчета

Перемычки для усиления дверного проема: правила установки и расчета

Очень ответственным этапом при проектировании здания является расчет перемычки над дверным или оконным проемом. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно заранее определить, какой именно тип укрепления будет использован в данном случае. Также важными показателями является примерная нагрузка, оказываемая сверху и габариты проема. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Назначение перемычек

Строительство из газоблока происходит с обустройством армирующих рядов. Находящаяся в пазах кладки арматура распределяет и компенсирует нагрузку в ходе эксплуатации. Однако, для обеспечения монолита стены этого недостаточно. Потому монтаж оконных и дверных проёмов требует дополнительного усиления.

Функциональные свойства перемычки обеспечивают:

  • Повышенную несущую способность газоблочного проёма.
  • Подготовку поверхности, служащей опорой для последующих рядов блоков.
  • Компенсирует и распределяет нагрузку на этапе строительства и эксплуатации здания.
  • Замыкает силовой контур в районе проёма.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Типы перемычек

Мы разберем следующие виды изделий:

  • Железобетонные перемычки;
  • Монолитные конструкции;
  • Металлические элементы;
  • Деревянные изделия.

Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.

Железобетонные элементы

Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:

  • Прочность. При изготовлении перемычек ЖБИ используется бетон марки М250 и прочный армирующий каркас. Благодаря этому несущая способность изделий очень высока, они без проблем выдерживают высокие нагрузки;
  • Долговечность. Бетон отлично выдерживает атмосферные воздействия, срок службы изделий превышает 50 лет, но чаще всего они служат намного дольше;
  • Невысокая стоимость. Цена изделий в зависимости от типа и сечения.
  • Большой ассортимент. Вариантов настолько много, что вы без труда подберете оптимальное решение для любого проема.

Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше

Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.

Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно

Разберем основные разновидности изделий:

Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.

Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.

Перемычки балочные . Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.

Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).

Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.

Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм

Монолитные элементы

Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:

    Над проемом сооружается опалубка. Инструкция по проведению работ проста: конструкция должна заходить на стены не менее чем на 250 мм, минимальная высота перемычки — 200 мм, ширина обычно равна толщине стены. Для работы используется прочная доска толщиной не менее 40 мм;

Опалубка должна выдерживать большой вес бетона

При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.

    Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;

Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее
Арматурный каркас закладывается в опалубку . Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;

Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки

  • Заливается бетон . Для работы используется состав марки не ниже М250, он выравнивается по верхнему краю, после чего нужно дать составу набрать прочность. Опалубку можно снимать уже через 2 дня, но бетон должен набирать прочность как минимум неделю.
  • Для заливки нужен бетон марки не ниже М250

    В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.

    Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона

    Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.

    Металлические элементы

    Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:

    • Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
    • Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;

    Металлические перемычки из уголков – простое и надежное решение

    • Возможность проведения работ без остановки . В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
    • Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.

    Выпускаются даже специальные оконные перемычки из оцинкованной стали

    Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.

    Деревянные элементы

    Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:

      Невысокая стоимость. Деревянный брус стоит немного, его можно приобрести практически в любом магазине. Как бюджетный вариант он подходит лучше всего

    Деревянные элементы прочны, но срок их службы невелик

  • Небольшой вес . Деревянные перемычки можно установить и своими силами;
  • Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.

    Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке

    Вывод

    Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.

    Советы и рекомендации

    Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

    Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

    Итак, поехали!

    Я имею во такой дверной проем над которым необходимо сделать перемычку, чтобы уложить верхний ряд блоков.

    По идеи данная перемычка не будет держать большой нагрузки, можно сказать что вообще будет не нагружена, так как при склеивании газоблоки будут отлично держаться друг за друга, а позже, когда установится дверная коробка и щели запенятся, данная конструкция станет как единое целое. В данном случае перемычка нужна лишь для того, чтобы появилась возможность уложить блоки, соответственно ее можно сделать из подручных средств.

    Первый способ – это использование металлического уголка, швеллера и т.п. У меня нашелся кусок старого п-образного профиля, такие используют при возведении кабельный эстакад.

    Для того чтобы его превратить в перемычку, нужно его как-то интегрировать в газоблок.

    Я это сделал следующим образом: Взял два блока которые пойдет на перемычку, одметил на них ребра жесткости профиля.

    Так же следует немного выбрать середину чтобы сделать профиль вровень с блоком.

    Когда пропилы сделаны, можно приступать к монтажу.

    Для этого укладываю профиль на блоки проема, ребрами жесткости вверх, в блоки с прорезями набиваю клей и укладываю их на профиль.

    В момент переноски ухватился не там и отломил кусочки газоблока, так что нужно быть аккуратней. Но это не на что не повлияет, все заштукатурится, зашьется, замажется при чистовой отделке.

    Осталось только выровнять блоки и продолжить от них ряд.

    Второй метод еще проще. Так как профиль у меня был один, для другой перемычки решил использовать доску 100*50мм.

    В двух блоках сделал выборку под тоску в 50 мм, положил на нее блоки, все щели замазал клеем, когда он застынет конструкция, будет прочно держатся. К тому же еще будет дверная коробка.

    Да может не эстетично, но на мой взгляд данные решения вполне оправданы и экономичны.

    Надеюсь информация для Вас была полезной.

    Современные строительные технологии предлагают несколько вариантов решения задачи перекрытия проёмов, при этом наиболее популярным способом остаётся монтаж железобетонных перемычек заводского изготовления. Это зачастую и удобнее, и проще.

    Однако при проведении строительного контроля кладки стен и перегородок из кирпича и стеновых блоков около 20% всего количества выявляемых дефектов относится именно к некачественно исполнению монтажа перемычек. Все разновидности таких ошибок и нарушений при монтаже оконных или дверных проёмов можно условно разделить на три характерные группы.

    Входной контроль качества перемычек

    Зачастую в качестве перемычек используют то, что оказалось под рукой, лишь бы подходило по длине и перекрывался проём. Кроме длины, перемычки должны соответствовать проекту по несущей способности, рабочей высоте, толщине, армированию и классу бетона.

    На их поверхности не должно быть крупных сколов, обнажения арматуры, трещин шириной раскрытия свыше 0,2 мм (фото 1). Обязательна маркировка изделий, соответствующая проекту и наличие отметки ОТК завода-изготовителя (фото 2).

    На серьёзных стройках монтаж перемычек как достаточно ответственный процесс и вовсе подлежит обязательному освидетельствованию с оформлением Акта на скрытые работы с приложением правильно оформленного паспорта качества на изделия. Ведь от качества таких строительных конструкций напрямую зависит надёжность постройки и даже жизнь и здоровье будущих жильцов.

    Качество подготовки стен к монтажу перемычек

    Часто неопытные строители отмеряют низ перемычек дверных проёмов от плиты или чернового пола и (или) без учёта порога.

    В результате после заливки стяжки и устройства «чистого» пола стандартный дверной блок попросту не вмещается в проём, что приводит к дополнительным тратам заказчика.

    Нередко встречаются и ошибки строителей в виде «промашек» с отметками низа перемычек, когда стены не «выгнаны» до нужной отметки или перемычки расположены в разных уровнях.

    Особенно это критично, когда окна расположены в одном помещении и заказчику приходится дополнительно раскошелиться на этапе отделочных работ, чтобы нивелировать эту разницу при оштукатуривании откосов.

    Но всё это второстепенные факторы, затрагивающие лишь косметическую сторону постройки. Куда опаснее другие виды строительных дефектов, напрямую касающиеся надёжности конструкций.

    Наиболее распространённая ошибка самодеятельных частных строителей или нанятых «диких» бригад заключается в некачественной подготовке стен к этапу монтажа перемычек. Вскоре после строительства такое приводит к появлению на стенах нового дома характерных дефектов в виде трещин.

    Поэтому необходимо своевременно, уже при устройстве первого этажа, распределить концентрированные нагрузки, которые обязательно возникнут в местах опирания перемычек на стены.

    Для кладки из ячеистых блоков (газоблок, пенобетон, арболит, полистиролбетон, шлакоблок и т.д.), в местах опирания перемычек устанавливаются бетонные опорные подушки, либо выкладывается несколько рядов полнотелого кирпича (фото 3-5).

    Если этого не сделать, происходит разрушение низкопрочного материала под воздействием сосредоточенной нагрузки (фото 6, 7).

    В стенах из облегчённых керамических блоков под опирание перемычек также выкладывается ряд полнотелого кирпича, либо подкладывается толстая стальная пластина на растворе, либо просто слой жёсткого раствора на марку выше обычного.

    Часто в местах опирания перемычек большого пролёта, например под панорамное остекление, вся кладка дополнительно армируется кладочной сеткой (фото 8-10).

    Контроль качества монтажа перемычек на стены

    Некачественный монтаж, а попросту — откровенный брак часто выражается в отсутствии растворной постели под опорной частью перемычки, которая устанавливается «насухо», что в принципе недопустимо.

    Бывает, нерадивые каменщики укладывают перемычку с недостаточной или разной длиной опирания. Например, 400 мм с одной и всего 100 мм с другой стороны, хотя по проекту и нормам должно быть не менее 250 мм (фото 11-12). Нередки случаи монтажа перемычки с недостаточным опиранием перемычек (фото 13).

    При устройстве кирпичных или арматурных перемычек необходимо проверить, чтобы гладкая арматура загибалась крючком и заходила для опирания в стену не менее чем на 250 мм. Здесь также нельзя укладывать арматуру «насухо». Возможно проявление прогибов арматуры и трещин в кладке (фото 14-16).

    Арматура обязательно должна размещаться в слое раствора толщиной не менее 30 мм по опалубке (фото 17-20).

    По окончании монтажных работ кирпичные (арматурные) перемычки, также как и монолитные, выдерживается в опалубке, в зависимости от температуры воздуха от 5 до 24 дней.

    Рекомендации по контролю качества монтажа перемычек

    Дальнейшую работу можно продолжать только после демонтажа и правильной установки перемычек в соответствии со строительными нормативами. Вовремя исправленная ошибка станет гарантией надёжности и долговечности будущего дома.

    Читать еще:  Расчет толщины стены
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×